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como hacer un avión rc depron electrico

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Mensaje  Admin Mar Oct 19, 2010 10:22 pm

Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 1
Voy a comenzar una serie sobre el aeromodelismo eléctrico, siempre desde el espiritu de esta web. Soluciones económicas y experimentación, así como la didáctica de por que se hacen y como funcionan las cosas. Describiré el equipamiento elemental, las distintas partes y como aprovechar diversos materiales cotidianos en la fabricación de aeromodelos.
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El estado actual del asunto:
Desde siempre, el que quería iniciarse en el tema, tenía que disponer de un presupuesto en torno a 300 euros, (o 50000 pesetas).

En la foto anterior muestro un conjunto de accesorios con un precio aproximado de 50-60 euros, que ya permite comenzar a hacer experimentos.

Los elementos mínimos necesarios y su coste.

Vamos por partes. Hasta hace no muchos años, un avión básico de los llamados entrenador, con motor de explosión y una radio de 4 canales, suponía (aparte de 300 euros mínimos anteriormente comentados), un gran disgusto en caso de estrellamiento u accidente. Las cosas han cambiado.

Las emisoras de fabricación china de 6 canales (es decir 6 movimientos) se pueden comprar desde 30 euros mas gastos de envío. Los servos mas baratos, desde 1.50 euros. Receptores adicionales a 12 euros, motores eléctricos a desde 5 euros, etc.

Es decir, que podemos hacer experimentos, y si fallamos, no entraremos en depresión. Además, disponemos de los simuladores, que consiguen que lleguemos al campo de vuelo siendo unos expertos.

A continuación y en sucesivos post, ire comentando las características de los distintos elementos.

La emisora.
O los chinos están siendo víctimas de su propia medicina y las fábricas se copian unas a otras al milímetro, o se han especializado tanto, que una fábrica se dedica a eso solo, a fabricar y las demás solo cogen la emisora y le ponen la pegatina……

La emisora de la foto inicial, es marca "turborix", pero si buscais un poco, veréis que es la misma que "bluesky", "turnigy", etc. (supongo que las prestaciones serán similares).

Dispone de 6 canales, cable para programarla con PC y para entrenar con simuladores, y funciona en 2.4 GHz.

Esto ultimo, lo de la frecuencia es importante. Habitualmente las emisoras de aeromodelismo iban en frecuencias tales como 27 Mhz o 40 Mhz.

Utilizaban un ancho de banda concreto (como un canal) y si había dos emisoras en el mismo, el aparato se estrellaba.

Los 2.4 Ghz suelen utilizar codificación y canales simultaneos, por lo que es practicamente imposible que nos afecten interferencias.

Algunos modelos de emisora vienen con memoria para los ajustes de cada aeromodelo, pero otras, para los ajustes hay que utilizar un PC.(algunos consiguen utilizar una PDA, yo estoy en ello).

El elemento inseparable de la emisora es el receptor que va montado en el aeromodelo. Esto es también importante, pues si son económicos, podemos tener uno en cada aparato y hacer acrobacias con menos remordimientos.
Respecto a los canales (CH de channel), para un planeador básico nos basta con dos, para un avión completo con 4, pero como vale poco mas, vamos directamente a una de 6 CH, por si queremos probar con helicópteros algún día o lanzar misiles o subir y bajar las ruedas…..

Además, el modelo de la foto incorpora una toma para cargar las baterías que no he utilizado todavía para ese fin, pero que permite tener la emisora alimentada desde el enchufe, a través de un alimentador de 12 V. mientras que prácticamos con el simulador, con lo que ahorraremos mucho en pilas.
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 2
Seguimos con el tema. Aunque parezca que este tutorial, o como queramos llamarlo, tiene una estructura caótica, van a ser todos los post de este estilo, es decir, primero datos técnicos y despues aspectos y consideraciones generales que creo interesantes. Pretendo que se haga mas amena la lectura.

La emisora, continuación.
Ya hemos comentado las ventajas de la banda de 2.4 Ghz, (las antenas ya no son largas, por lo de la longitud de onda), también lo interesante de disponer de 6 canales, el cable de alimentación para cargar o funcionar con red a través de transformador, y lo necesario del cable para programar la emisora desde un PC y también poder entrenarnos con un programa simulador.
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Modo 1/modo 2.
Esta es una opción que tenemos al comprar la emisora sobre la disposición de los mandos, en concreto la del mando del motor. Cada uno tiene sus criterios, que si soy zurdo que si la lógica dice esto, lo otro…., pero recomiendo que vayamos a lo estándar, COMPRARLA MODO 2. En este modo, la mano derecha maneja los alerones (inclinanción lateral del avión) y el Cabeceo (subir-bajar).

Con la mano izquierda manejamos el motor y el timón, que gira el avión.
Al adquirir la emisora, para reducir costes de envío, también recomiendo encargar un receptor o dos adicionales.

El software de simulación para RC:
Ya de por sí son imprevisibles las reacciones de un aeromodelo experimental, como para no saber donde estan los mandos….
Por tanto es fundamental echarle unas cuantas horas de práctica a un simulador en el ordenador. Debemos probar con todo tipo de aviones, ya que las reacciones cambian según la configuración y los modelos.
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El sofware de simulación RC de la foto se llama FMS. Es muy sencillo y necesita poco ordenador. Precisamos también un pequeño programa emulador de joystick llamado T6sim. (yo solo sé que funciona en mi emisora marca TURBORIX, desconozco el comportamiento en otros aparatos).
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 3
El esquema eléctrico del aeromodelo.

Retomaremos el tema de la emisora cuando necesitemos configurarla, ahora vamos a continuar con el esquema del cableado del aeromodelo.

En el avión van a ir la batería, el variador (ESC), el motor, el receptor y los servos. Observad en el esquema adjunto como se organiza todo.
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El corazón del equipo es el ESC. El cerebro, el receptor. La batería suministra la energía al ESC y este se encarga de alimentar al motor, y también de suministrar la corriente para el receptor y los servos.

ATENCION cuando vayamos a comprarlo, ya que debe incorporar eso, la capacidad de suministrar de 4 a 6 voltios para alimentar los servos y el receptor.

Esta característica se define como BEC. (battery eliminator circuit). Es decir, circuito para eliminación de la batería adicional que debe alimentar a los servos y al receptor. (rebuscado, eh).
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ESC 30 A con BEC.

El de la foto, lo incorpora, y según el fabricante dispone de 1 A para alimentar el receptor y los servos.

Los servos tienen 3 cables, positivo, negativo (masa) y señal. Entre positivo y negativo les llega la alimentación eléctrica y entre señal y negativo (Masa) les llegan las instrucciones sobre la posición que deben tener.

Del ESC también salen tres cables. Pero en este caso el positivo suministra la alimentación. Entonces el receptor actúa como una regleta de reparto de la alimentación, según indica el esquema indicado al principio.
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Receptor, atención a la clavija que se puede enchufar al revés y provocaría grave avería.

En caso de que compremos un ESC sin BEC (cosa que no recomiendo), no tenemos mas remedio que montar un BEC independiente, para ello receptor tiene libre en la regleta la posición de arriba, y pone BAT.
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ESC de 40 A con BEC de 4 A.

Hay ESC de mayor capacidad como el de la foto, que pone SBEC (Super BEC) que suministra un poco mas de corriente, 4 amperios.

Desde el punto de vista electrónico el dispositivo es "flipante". Intentad fabricar con componentes clásicos un regulador que coja cualquier tensión entre 3 y 24 V. y la deje entre 4 y 6 V, practicamente sin pérdidas, ya que casi no hay disipador, además, con capacidad para alimentar motores (Servos). Todo esto, además logicamente, de poder controlar hasta 40 amperios con control de temperatura, de fase y control de baterías, configurable y un montón de funciones mas.... y por estos precios..... y con el tamaño de un par de euros.... flipante.....

Definiendo un aeromodelo.

Vamos a hablar sobre los conceptos generales, para ir definiendo el material necesario. En sucesivos artículos se tratarán con mas detalles los elementos.

¿Que pretendemos hacer volar?

Para adquirir un conjunto debemos tener una idea de lo que va a pesar nuestro avión experimental. Como siempre, lo mas económico es lo estándar, por tanto, nos vamos a ir a la franja de los 500-800 gramos.

Partiendo de esto, vamos a elegir el motor. Ya hemos dicho que va a ser brushless (sin escobillas, lleva tres cables), además va a ser outrunner, por tanto, nos vamos a la tienda que mas nos guste, y elegimos un motor que tenga una potencia de entre 150 y 200 W. Podemos encontrarlos desde 4 euros, como el de la foto.
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Adecuado a esto debemos elegir el ESC. En la ficha del motor dice cual va a ser la corriente máxima que va a gastar y suele indicar la corriente (Amperios) del ESC recomendado. Este debe ser siempre de corriente superior a la demandada por el motor (yo elijo uno de 30 A, el de la foto, en vez de 20A, por 1 euros mas….).

No he probado otro de otra marca, pero atentos que existen otras marcas que precisan un programador adicional para configurarlo. Esta marca se configura por tonos, es lento pero sencillo.

Continuará…..

Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 4

Las baterías.
Siguiendo el planteamiento, vamos a hablar en esta primera parte de las baterías que vamos a necesitar para nuestro aeromodelo experimental. Hemos comentado anteriormente que gran parte del éxito del aeromodelismo eléctrico está en la evolución de las baterías, en concreto las llamadas Li-PO.
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Batería de lítio-polímero.

Otro día os pegaré una sesión de "Historia de las baterías" pero ahora vamos a centrarnos directamente en estas. Poco a poco.

Para empezar decir que cuando hable de "pila" me voy a referir a un elemento no recargable, y cuando hable de batería me refiero a lo recargable.



Conceptos básicos relativos a las baterías.

La tensión, voltaje o diferencia de potencial de una batería (voltios).
Todos sabemos que una pila normal (AA por ejemplo), tiene 1.5 voltios. Si colocamos dos pilas seguidas, haciendo lo que se llama un montaje en Serie, obtenemos la suma de las dos, 3 Voltios. Bien, pues una batería está formada por varias celdas metidas en una funda de plástico. En el caso de las baterías Li-PO, cada celda tiene una tensión nominal de 3.7 voltios.
Por tanto para referirnos a las características de tensión de una batería Li-PO, nos dirán las celdas que lleva en serie.
Li-PO 1S: una celda, 3,7 V.
Li-PO 2S: dos celdas, 7,4 V.
Li-PO 3S: tres celdas, 11,1 V.
Li-PO 4S: cuatro celdas, 14,8 V.
Y así en adelante, lo habitual es hasta 8S en aeromodelismo.
Observad la foto, esta batería viene marcada como "3 cell= 11.1V" se compra como 3S.
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Cuantos mas voltios tenga la batería mejor, menos pesan los cables para entregar la misma potencia, pero estamos limitados por el motor y el ESC que hemos elegido. (en la ficha de datos del motor recomienda una batería máxima o una tensión máxima).

La Capacidad.
La capacidad es la carga, es decir, la energía que es capaz de almacenar. (Tenemos que tener claro el concepto de Amperio, si no, antes de seguir leyendo, leed cualquier tutorial de electricidad básica).

La capacidad de cualquier batería se suele dar en Ah o mAh (Amperios por hora o miliamperios por hora).

¿Qué significa esto?

Pues que si la batería de la foto tiene 1.8 Axh o 1800 mAxh es capaz de dar 1.8 amperios (a 11.1 voltios) durante una hora.
¿Cuanto tiempo va a durar si le pedimos el doble de corriente?

Pues si le pedimos 3.6 Amperios, va a durar media hora.
¿Y si le pedimos cuatro veces la intensidad que puede dar en una hora (7.2A)?

Pues durará un cuarto de hora. Es sencillo de entender.

Recordad entonces que la corriente máxima que necesitaba para ir a tope el motor que propusimos en la parte 3, eran sobre 20 Amperios.

¿entonces …. ?

Pues lo que estais pensando, que ese motor a tope vacía la batería en menos de 5 minutos!!!!!.

En la práctica, el motor casi nunca lo vamos a llevar al máximo, por lo que habitualmente podremos hacer vuelos con esa batería y ese motor de entre 10 y 20 minutos, cosa muy razonable.

La capacidad de descarga o capacidad de corriente máxima.
¿¿podría entonces la batería de arriba alimentar a un motor que consuma 200 amperios durante 30 segundos??

La respuesta es no. Las baterías Li-PO pueden suministrar corrientes altas, pero tienen un límite, que es importantísimo no superar.

El fabricante tambien nos informa de esa característica, y viene expresada en relación al la capacidad,( C ), que se refiere como hemos dicho a la capacidad en amperios hora (en nuestro caso 1,8 Amperios x hora ).
Por ejemplo, en la foto anterior vemos que pone DISCHARGE 20-30C. Se refiere a que la corriente máxima de descarga es 20xC. Como C es 1,8 , la corriente de descarga máxima son 20x1,8= 36 amperios.
El 30C se refiere a la descarga que no dura mas de 10 segundos, que no debe superar por tanto 30x 1,8 = 54 Amperios.

ATENCION PELIGRO!!

Estas baterías tan superfantásticas, como diría mi dentista, tienen un inconveniente, inconveniente muy peligroso, y es que cuando se sobrecargan o se sobredescargan o se perforan o se rajan, pueden arder/explotar de forma muy fea.
Buscad en youtube "lipo fire" o "lipo explosion" y veréis a que me refiero.

En el siguiente capítulo veremos accesorios prácticamente imprescindibles para utilizar estas baterías con garantías de seguridad y haremos recomendaciones sobre su adquisición.



Con estos precios, la creatividad al poder!!!

Tenemos una idea, la remasticamos en el cerebro, creemos que tenemos los conocimientos, creemos que tenemos capacidad para llevarla a cabo...... Hacemos una lista de materiales, y hacemos cuentas y ale, que desarrolle el MIT que son ricos.......

Hasta ahora. En el capítulo I hablamos de que gracias a diversos factores los precios si son en la actualidad muy razonables.

Cualquier cosa se puede ahora construir, y como dije antes, si se estrella, no nos entra dolor de estómago.
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 5

El Servo.

Un aeromodelo se controla moviendo unas superficies planas que desviando el aire según nos convenga, desplazan el aparato en la dirección deseada.

Estos movimientos los realizan unos dispositivos que se llaman SERVOS. Un servo es un sistema compacto que incorpora un circuito electrónico, un motor eléctrico, unos engranajes, un brazo que se mueve, y un potenciómetro que le dice a la circuitería la situación del brazo, para colocarlo en la posición que le dictamos con la palanca de nuestra emisora.
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Características que definen a un servo.
Vamos a comentar rápidamente las características principales de los servos, sin muchos detalles, para tener una idea.

La fuerza. (torque).
La fuerza de un servo se mide habitualmente en kilos x cm. Los catalogos por abreviar hablan de Kg directamente, pero se están refiriendo al par, al torqué. Para explicar rápidamente esto, decir que si el servo es de 3 Kg x cm puede levantar un peso de 3 Kilogramos si le colocamos la carga a un centímetro del eje.
Servo de 3 Kg. 3 Kg x cm. = 3 kilos x 1 cm.

Si le colocamos un brazo de 2 centimetros, pues podrá levantar solo 1.5 kilogramos.
Servo de 3 Kg x cm. = 1,5 kilos x 2 cm.

El peso (Weight):
Es simplemente lo que pesa el servo.
según el peso y algún otro parámetro, se clasifican en microservos, miniservos, servos estandar, servos extra grandes, si bien estas clasificaciones pueden cambiar con la tienda.
Existen servos desde varios gramos hasta varios cientos.

La velocidad (speed):
Se refiere a la velocidad máxima con la que se mueve el eje.
Estamos hablando de velocidades de entre 7 y 25 milésimas de segundo para girar el eje 60º.

Analógico/digital:
Ambos tipos son 100 % compatibles con un receptor estandar, los digitales son mas rápidos y precisos, pero mas caros y gastan mas batería.

Según los engranajes (gear).
Los engranajes pueden ser de distintos materiales plásticos, fibra de carbono, acero, titanio, entre otros. Cada tipo con sus ventajas e inconvenientes.

En resumen ¿Qué necesitamos nosotros?.
Queremos hacer volar aparatos bastante ligeros, con superfices de mando ligeras y con poca resistencia mecánica, para hacer experimentos sin calentamientos de cabeza. Entonces, vamos a hacer igual que decidimos hacer con los motores, nos vamos a ir comprar la oferta.
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La compra maestra es el servo azul de la foto. Se puede comprar desde 1.5 euros y tiene engranajes de plastico, pesa 9 gramos, una buena velocidad y promete levantar 1.5 Kilogramos con un brazo de 1 centímetro. Suficiente. Y si se rompe lo desguazo saco el motorcillo para otros experimentos, sin dolor.

Las manivelas que enganchan en el eje del servo vienen siempre con este, pero se precisan de algunos accesorios también muy económicos para manejar los alerones, timón y elevador. En la foto se muestran algunos. Los podríamos fabricar nosotros con chapa de aluminio u otros materiales, pero si por un euro nos venden 10 unidades, dediquemos nuestras habilidades a otras creaciones.

Estudiar un poco los catálogos del fabricante, y observar las distintas soluciones. La que mas me gusta a mi es la de la foto. La horquilla de material plástico, y la escuadra también de plastico para el alerón.
Existen soluciones muy sofisticadas, varillas flexibles con funda, rotulas, escuadras de fibra de carbono, lo que queramos, pero no debemos olvidar el espíritu de esta serie de post.

Em el siguiente link se muestra el despiece y funcionamiento de un servo, para el que tenga curiosidad.

https://www.youtube.com/watch?v=1udNIuniufU

La wikipedia también nos amplía información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Servo







Los servos, unos dispositivos versátiles.



Saliéndonos del aeromodelismo, el servo es un elemento fantástico para realizar robots y montajes en los que queramos incluir movimiento. Como hemos dicho, existe un surtido inmenso, con infinidad de características, unos con tamaños como una uña y otros con fuerza capaz de cortar un dedo con la uña y todo. (!!!cuidado con los experimentos!!!).

Existe muchísima información acerca de los servos en la web. Los servos suelen usarse con un margen de movimiento de unos 60º, pero el tope mecánico es de 180º. Con pequeñas modificaciones, se pueden dejar libres y utilizarse para accionar ruedas.

Es muy sencillo realizar circuitos electrónicos para manejarlos, con integrados como el 555 o con microcontroladores.
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 6

Otro equipamiento necesario.

El cargador de baterías.

Vamos a tratar una serie de accesorios, algunos prácticamente imprescindibles para poder practicar esta afición. Ya avisamos en el tema 4 de lo peligrosas que podían ser las baterías LIPO. Cuando mas podemos poner en peligro la integridad de las baterías y la nuestra propia es en el proceso de carga.

Otros procesos o situaciones también delicados son la descarga y por supuesto los accidentes, tales como cortocircuitos, aplastamientos, golpes o punzonamientos. Por tanto, para controlar la carga de la batería y su mantenimiento se hace imprescindible un cargador específico.
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Una recomendación puede ser el de la foto. Su precio puede estar en torno a los 25 euros. El cargador debe incorporar una funcion de equilibrado (balanced) durante el proceso de carga. Como dijimos en el tema de las baterías, estas están formadas por celdas.Para que el proceso sea satisfactorio, el cargador tiene que conocer la carga individual de cada una de las celdas que forman el paquete o batería. Si observais la foto anterior, el conector con muchos cables son las tomas intermedias que indican al cargador como va el proceso.

Es fundamental leer bien las instrucciones y comprenderlas.

Otra característica que lo define es e máximo de celdas que soporta, el de la foto puede cagar hasta baterías 6S (6 celdas).

Estos cargadores no solo nos valen para baterías LIPO, generalmente permiten cargar muchos tipos de baterías. Atención por ello a la configuración.
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En la foto podemos ver un pack casero de 5 celdas de LIFEPO4, una nueva tecnología con ventajas en la seguridad respecto a las LIPO. Podeis ver los cableados intermedios para que el cargador realice una carga equilibrada.

Los departamentos de I+D de las fábricas chinas de baterías LIPO tienen que dar miedo. Una batería que compre dice que cuando vayas a cargarla, la dejes sobre un suelo de hormigón y no dejes nada que pueda arder a menos de 3 metros alrededor. Es decir, que te vayas a una plaza de toros, el fabricante por tanto cubre asi su responsabilidad en las posibles reclamaciones, pero da que pensar….

Las bolsas de seguridad.

Existen accesorios específicos para evitar o reducir daños por las posibles explosiones, son bolsas para introducir las baterías (LIPO secure charging bag). Son muy recomendables, tanto para carga como para transporte.

El medidor de potencia.
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Este aparato es interesante porque nos permite hacer experimentos con garantías.

Es un amperímetro DC de hasta 130 A!!. Su precio esta en torno a 20 euros. Hace la cuenta dentro y nos dice tambien potencias y consumos.

Se conecta para hacer mediciones entre la batería y el ESC.

Este aparato no es para montarlo en el avión, por si alguien lo está pensando.

En principio si respetamos la tensión maxima (voltios) a la que funciona el ESC y el motor, no debemos tener problemas con estos elementos. El ESC generalmente lleva protección contra sobrecorrientes ( Amperios).

Vamos otra vez al asunto delicado. Las baterías. Con este aparato conoceremos la corriente máxima que le estamos demandando. Esto es muy importante, según se comento en el capitulo 4, hay que evitar aproximarse a la corriente máxima de descarga.

Además de la corriente este aparato nos dice la energía que llevamos consumida de la batería. Esto es bueno conocerlo porque podemos hacer estimaciones de lo que va a tener que durar el vuelo. Mide tensión y algún otro parámetro mas, como hemos comentado.

Aplicaciones alternativas pueden ser la de monitor de parametros eléctricos de placas solares (atención a la tensión máxima). No prometo nada, pero también me gustaría hacer algún experimento de este tipo.

Otros accesorios.

Las helices (propeller).

Otros elementos ya del aeromodelo de los que no he comentado nada todavía son las helices. Como siempre, vamos a ir a lo práctico, vamos a comprar la que recomienden cuando vamos a elegir el motor. Comprad varias, porque sufren y se parten frecuentemente.

Los avanzados, adquieren varias y hacen experimentos acerca del rendimiento del motor con cada una, con el medidor indicado en el apartado anterior.

Las ruedas.

También voy a recomendar un tipo de rueda, es la de la foto, son económicas y está hechas de espuma negra con la parte central de plástico, que amortigua perfectamente los baches y es muy ligera. Los diámetros recomendados para lo que vamos a volar, estan sobre 4 o 5 centímetros.
como hacer un avión rc depron electrico Zv5xrd
Proximamente.....

Tengo mas ganas que vosotros de empezar a construir el aeromodelo experimental. Me queda hablar de los materiales que vamos a necesitar y del diseño, y vamos pronto al ataque.



Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 7

Los materiales.
Como ya se ha comentado en algun capítulo de la serie, muchas cosas han cambiado en estos últimos años en el aeromodelismo. Vamos a dedicar este post a los materiales que se van a utilizar.

Los poliestirenos expandidos. El depron.
El material estrella para hacer prototipos rápidos se llama depron ®️. Este material es un poliestireno expadido que a continuación ha sufrido extrusión en planchas. Su uso inicial es el de aislamiento térmico, y también se emplea en la confección de las bandejas de alimentación. De aquí en adelante no tireis ninguna.
como hacer un avión rc depron electrico Zipr40
El mejor de todos es el que viene con una film plástico blanco adherido a sus dos caras, lo que le da un acabado completamente liso, ideal para ser pintado. Se puede curvar en caliente y es facilmente cortable con una cuchilla.
Habitualmente se encuentra en espesores de 3 y 6 milímetros.
Se pueden encontrar muchísimos planos para realizar todo tipo de aeromodelos.
A continuación os indico una página interesante de modelos sencillos, con multitud de planos .
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550372

y a continuación un vídeo de un artista volando uno de ellos.
https://www.youtube.com/watch?v=Wck31GA-Vec

os animo a construir alguno, tras pasar unas cuantas horas con el simulador del PC, no tendreis problemas en manejarlos.
Existen muchisimos videos acerca de la construcción en youtube.

También podeis ver el uso de este material en el siguiente manual:

http://issuu.com/publishgold/docs/f4man/12

Para adquirir depron, lo ideal es comprarlo a granel entre varios amigos. Un distribuidor es:
http://www.pinturas-alp.com/ficha0780.php
http://www.depron-daemmplatte.eu/index.php?id=31&L=3

Nunca he comprado en estos sitios, yo lo compro en mi ciudad y me sale bastante caro. También podeis recurrir a las direcciones de tiendas que se dieron en la primera parte, aunque como son planchas, no se si lo podrán mandar a precios razonables.

Probad en almacenes de materiales de construcción y pinturas.

Otros materiales que si son fáciles de adquirir, son las planchas de aislamiento térmico pero en expesores mayores, se llaman STYRODUR, STYROFOAM. Estas se cortan con un hilo caliente, y se pueden fabricar tambien alas, y otros componentes, pero el proceso es un poco mas complicado.

Podéis ver la técnica en el siguiente video.

https://www.youtube.com/watch?v=jb39MgI8jY0&feature=related

Y aqui varios arcos de corte y su fabricación.
https://www.youtube.com/watch?v=sG-s58e50zI&feature=related



Fibra de carbono.
La fibra de carbono se compra habitualmente en varillas de distintos diámetros. Se utiliza para reforzar las alas hechas con depron. Habitualmente se utilizan de 3 o 4 milímetros.
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Varillas de fibra de carbono, reforzando un ala y de las utilizadas para varillas de mando

Existen otros materiales que podrían sustituirlo, como la fibra de vídrio de los estores o tubos de plástico, pero a costa de aumentar el peso. Iré al "todo a cien" a comprobar si las cañas de pescar que venden pudieran valer. Pero tampoco merece la pena complicarse mucho. Con 1 euro tenemos una varilla de 1 metro que nos da para 2 aeromodelos.
También se utilizan en diámetros mas pequeños para las varillas de mando.

Las cintas adhesivas.
como hacer un avión rc depron electrico A2slt0
El deprón se pega muy bien con con cualquier cinta adhesiva. Recomiendo el precinto blanco como principal, para el aluminio utilizaremos cinta doble cara esponjada. Otras cintas que podeis comprar si las encontrais son la cinta reforzada con hilos de fibra de vidrio, y cinta americana fina.

Aluminio.
El aluminio es un metal que se puede emplear para fabricar partes de los aeromodelos cuando necesitamos un extra de rígidez o de resistencia.
En la foto teneis un surtido de productos de aluminio. Tenemos desde palos de fregona, niveles, pletinas y tubos pequeños comprados en centros comerciales, restos de carpinerías metálicas. …. Como vamos a hacer un experimento con nuestro aeromodelo, voy a utilizar aluminio en el cuerpo principal y en algunas partes mas. Así que a buscar aluminio.
Como siempre, un resto industrial como he comentado antes, por ejemplo de una carpintería de aluminio, puede suponernos materia prima para mucho tiempo.
como hacer un avión rc depron electrico 2dr7x4o
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 9
El fuselaje.

El fuselaje es la parte central del avión. El cuerpo.

Para el fuselaje ya comenté que pretendía utilizar aluminio. Localicé en un supermercado un nivel de dicho material que prometía. Valía 1 euro, así que compré dos unidades. Los chinos apuran tanto el material, que en vez de aluminio parece papel. Malo si lo queremos utilizar en una obra, pero ideal para utilizarlo en nuestro avión.
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foto de los dos niveles.

Estos niveles tienen una sección en forma de viga, también es perfectamente válido, e incluso mejor, si encontrais a buen precio uno con sección rectangular.

En el plano adjunto está la forma en la que hay que cortarlo. En próximos post, completaré el plano con mas detalles. Una unidad es un centímetro.

como hacer un avión rc depron electrico 2vwzsww
[img]Para cortarlo se pueden hacer dos cosas, utilizar una sierra para metal o utilizar una cuchilla retractil, haciendo un marcado en la superficie y aprovechándonos de las propiedades del aluminio, doblarlo varias veces por la marca y se partirlo gracias a la acritud que provocamos. Esta operación es peligrosa, pedid ayuda y utilizad guantes. Para utilizar los cutters, siempre la cuchilla al mínimo, bloqueada y cortando con la mano auxiliar por detras de hacia donde va el corte, como el que corta jamón o afila un lapiz con navaja. También se puede cortar con una cizalla, pero hay que llevar cuidado de no deformarlo.
como hacer un avión rc depron electrico 2vwzsww

Solo comentar que el perfil del nivel, una vez que le quitamos los plasticos, pesa 52 gramos, pero puede soportar una fuerza entre sus extremos de 2 Kilogramos sin deformación, como muestran las fotos siguientes.
como hacer un avión rc depron electrico 28gxhk7
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 10
LA COLA.

Siguiendo con la construcción, vamos ahora a mostrar como se realizan las piezas de la cola.
como hacer un avión rc depron electrico 6rkq52
A continuación, una vez que tenemos las piezas de la cola y las correspondientes superficies móviles, vamos a realizar la unión flexible.

para que gire sin problemas el timón y el estabilizador horizontal, vamos a realizar un par de rebajes para dejar en cuña el lado de contacto entre la superficie fija y la móvil. En la siguiente foto se muestra el proceso y le resultado.
como hacer un avión rc depron electrico 35b6tf4
como hacer un avión rc depron electrico Ivfypi
Ahora vamos a realizar la unión de la parte fija y la móvil con dos métodos. Los dos son válidos, todo depende de los materiales de los que dispongais. Yo he utilizado un metodo para el vertical y otro para el horizontal, para que veais los dos.

Metodo 1.

Cinta adhesiva contrapegada en dos tramos. (este nombre me lo he inventado ahora mismo).

Cuando las bisagras se hacian de tela, se recortaban dos tiras y se hacían pasar por arriba y por abajo en tramos alternativos, y se pegaban con cola de madera.

Para hacer esto con cinta adhesiva, se preparan unos trozos y se adhieren entre si en un tramo central por el lado del adhesivo.
como hacer un avión rc depron electrico 2wrggub
a continuación se van montando como en la foto.
como hacer un avión rc depron electrico K32o0p

La unión resultante es muy eficaz como bisagra, pues la superficie móvil permanece siempre a la misma distancia de la superficie fija. Si además utilizais cinta adhesiva con refuerzos de fibra de vidro como la de la foto, el resultado es una unión muy fiable.

El método 2 es simplemente colocar un trozo de fixo transparente o precinto blanco o del color que queráis longitudinalmente en la unión de las dos superficies, por ambas caras.

La cinta hay que ponerla con la superficie girada como en la foto, para permitir los posteriores movimientos.
como hacer un avión rc depron electrico 15s0ksh
un saludo.
cheers
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